Не стройкой единой ограничены интересы мастеровых людей

Важно ли количество секций радиаторов отопления?

11.01.2008

Не буду спорить по поводу радиаторов системы отопления. Какие лучше? Биметалл или чугун? Оставим проблему выбора тем, кто выбирает. Разговор о тех, кто выбрал.

Сейчас речь пойдет не о том как выбрать качественные двутавры, хотя эта тема очень интересна. В любом случае, они потребуется для строительства.

Зашел я как-то на огонек к своему знакомому. Что-то холодно у него в доме. Хотя три месяца назад он установил новый отопительный газовый котел, под каждым окном новые алюминиевые радиаторы с теплоотдачей 170 Вт каждая. Начали смотреть.

Дом площадью около 100 м2. Система отопления однотрубная с принудительной циркуляцией воды. Отопительный котел дает на выходе 80 градусов. Мощность котла позволяет обогреть 120 м2. Самая большая комната около 20 квадратов площадью с тремя окнами. Высота потолков 2,8 м. Под каждым окном 6-ти секционные радиаторы. Горячие – рукой дотронуться нельзя, а в доме холодно.
Знакомый говорит – мало секций, надо ставить штук 10 под каждое окно.
Начали спорить.
Я ему толкую, что, увеличив количество секций, увеличится, пусть и ненамного объем воды в системе отопления, а его надо нагреть – это раз.
Расход газа увеличится – это два.
Привел ему в пример ведро с водой нагреваемое спичкой.
Не факт, что проблема решится.
Нельзя количество секций наращивать до бесконечности, мощность котла имеет определенное значение.
Не могу понять, когда утверждают, что на 20 квадратов площади нужно 10 секций биметаллических радиаторов или 12. Это утверждение фигня.
Методика подбора любых отопительных приборов одинакова: по теплопотерям помещения, но никак не по квадратным метрам.
Надо обязательно учесть: толщину и теплопроводность стен, размеры и материал оконных блоков, теплопотери пола, теплопроводность кровли, кубатуру помещения, вентиляцию, направление ветра и даже сторону света. Вот из этих составляющих и получаем теплопотерю помещения, а, зная теплоотдачу радиатора, можно точно или хотя бы примерно сказать, сколько секций необходимо.
Я понимаю, что все это подсчитать сложно.
Но можно сравнить.
У меня дом площадью около 100 м2, система отопления такая же как у знакомого – однотрубная с принудительной циркуляцией воды, такие же радиаторы (но их общее количество у меня меньше). Котел Baxi Main 24i.
У меня установлены ПВХ окна со стеклопакетами, а у него старые деревянные рамы.
Мои полы более качественные: доска 40+подложка под ламинат + линолеум + ковровое покрытие. У него доска 30-ка+ДСП+ковровое покрытие.
У него стены из красного кирпича толщиной 40 см, у меня же сосновый брус 10см+полкирпича, между ними 5 см минеральная вата и гидроизоляция рубероид + сайдинг.
Одним словом, предложил ему искать источник теплопотери, хотя чего там искать – окна старые, да и полы неважные.

В рубриках: Отопление и водоснабжение

Рекомендую ознакомиться

Отзывов (26) на «Важно ли количество секций радиаторов отопления?»

Jeka пишет:
11.01.2008 в 12:24

В целом статья по подбору радиаторов нормальна, но всегда возникают вопросы в конкретных ситуациях. Хотя в посте я бы подошел посерьезней в подборе количества
секций. У каждого радиатора есть определенная теплоотдача, которая зависит от площади излучаемой поверхности и по ней подбирается кол-во на определенную площадь.( Комната 20 м2 на каждый квадрат надо 100Вт тепловой мощности, если у радиатора она составляет 170Вт ,то на это помещение необходимо грубо 12 секций, но это чисто номинально, т.к. надо учитывать теплоизоляцию помещения, высоту потолков, если более3м; розу ветров; эстетическую сторону дела – ну некрасиво когда окно большое, а по расчетам 4секции)

Lehin пишет:
03.11.2008 в 16:44

А посоветуйте, каким цветом радиатор лучше красить. везде они стандартно – белые, а ведь все мы еще со школы учили “Белый цвет хуже тепло отдает и принимает, а черный наборот”. Так где же логика. Все новые радиаторы только белые, и что купи а потом крась?

admin пишет:
03.11.2008 в 18:19

Предметы белого цвета меньше поглощает тепло, но радиаторы его не поглощают, а отдают.
Поэтому цвет радиатора никакой роли не играет, за исключением эстетической.
Красить приобретенные радиаторы отопления нет необходимости.
К тому же они покрашены специальной краской, которая долгое время сохраняет свой цвет и не выделяет вредных веществ.

Евгений пишет:
26.11.2008 в 17:17

Расчет количества необходимой энергии для обогрева помещения осуществляется (исходя еще из советских норм и правил) из расчета 40Ватт на кубический метр помещения (или 100 Ватт на квадратный метр, но при высоте потолка 2,5м) т.е получается что для обогрева данной комнаты необходимо 2,8*40= 112Ватт на квадратный метр * 20метров.кв = 2240Ватт. Если мощность теплоотдачи одной секции 170Ватт то необходимо 2240/170 = 14 секций + необходим запас (20-25%) = ориентировочно 17 секций.
Так же стоит учесть, что зачастую указанные 170 Ватт секция выдает при условии температуры на входе 80 и на выходе 60.
Кстати в цивилизованных странах энерго потребление умудряются снизить до 40Ватт на кв. метр, при высоте потолка 2,5м

Евгений пишет:
26.11.2008 в 17:20

Красить новые радиаторы нет смысла, так как дополнительный слой краски только снижает теплоотдачу. ну если только если они не чугунные – эти полюбому красить нужно сами понимаете почему.

admin пишет:
27.11.2008 в 08:36

Евгений, очень грамотные расчеты, но 10 секций в моей комнате греют очень прилично.
Зимы у нас-на Юге России достаточно теплые :)

Евгений пишет:
27.11.2008 в 17:36

значит у Вас достаточно теплый дом

kogen пишет:
10.12.2008 в 23:40

Вот именно дом тёплый. Я думаю при выборе проекта и при строительстве дома нужно руководствоваться именно качеством материала для внутренней отделки полов и теплоизоляционных материалов, тогда не возникнет таких проблем.

Анна пишет:
10.02.2009 в 13:41

Абсолютно правильное замечание: нет никакого смысла увеличивать колличество радиаторов (со всеми вытекающими из этого последствиями), если в помещении присутствует реальная активная причина потери тепла. Этот процес можно сравнить с попыткой наполнить сито водой, если лить ее более активно…

Андрей пишет:
04.03.2009 в 19:22

А если площадь помещения гораздо больше этих цифр?(>1000м2).Какие приборы отопления желательно установить?…

admin пишет:
04.03.2009 в 20:14

Андрей, даже если площадь помещения невелика, вам в любом случае потребуются: газовый отопительный котел, радиаторы отопления, фильтр на вводе воды и пр. Принцип построения системы отопления одинаков для любых площадей.

Igor пишет:
06.03.2009 в 21:43

По поводу дома знакомого нашего автора. 40 см кирпичной кладки явно недостаточно. Теплоотдача наружной стены (примерная – не знаю вашей климатической зоны): 3-4 Вт/м2*С – излучением и 15-20!!! Вт/м2*С – конвекцией. Необходимо утеплять наружную(!) стену – либо минвата (5-10 см в зависимости от климатических условий) с ветрозащитой либо пенопласт минимум 4-5 см.

admin пишет:
06.03.2009 в 21:51

Igor, я живу на юге России-в Ростовской области.
Спасибо за конкретные цифры по теплотдаче.

Igor пишет:
06.03.2009 в 22:11

Да забыл. Автор настоятельно рекомендую летом проверить состояние сруба вашего дома. По описанию похоже, что рубероид расположен примерно в зоне “точки росы” (опять же не знаю ваших зимних температур). Возможно под вашим рубероидом сосна преет. Т.к. дом облицован кирпичем думаю это без разборки будет сложно, можно взять стальную незаостренную! спицу и в трещину в кладке проткнуть теплоизоляцию и рубероид. Да и летом обследуйте дом на присутствие маленьких муравьев, это показатель гниения дерева. Если гниль есть, то под сайдинг придется проложить слой теплоизоляции, в данном случае лучше пенопласт сантиметра 3.

admin пишет:
06.03.2009 в 22:17

Igor, спасибо за совет.
Средняя температура зимой в нашем регионе -5 С.

Все деревянные детали (брус и доски) я обрабатывал огне- биозащитой. Очень надеюсь, что гнили не будет, да и муравьев пока не замечал.

Igor пишет:
06.03.2009 в 22:24

Для Ростова думаю все нормально.
А по поводу цвета батарей сказаного выше – коэф-т отражения светлой поверхности 0,2-0,4, темной менее 0,2 и неважно в какую сторону (наружу или внутрь). Поэтому цвет имеет значение, но не для батарей с естественной конвекцией. Здесь тепло излученное поверхностью просто не успевает уйти. Для наглядности поясню: белый 8-секционный радиатор и темный 4-секц с вентилятором имеют примерно одинаковую теплоотдачу.

admin пишет:
06.03.2009 в 22:33

Игорь, у вас наверное образование теплотехника?
То, что вы инженер нет сомнений. А не хотите разместить на этом сайте материал на близкую вам тему и полезную другим читателям? Тем более, что вы оперируете конкретными цифрами.

С удовольствием опубликую за вашей подписью.

Igor пишет:
07.03.2009 в 21:13

Для admina: по первому образованию я радиоинженер, но бурный развал нашей радиоэлектронной промышленности в 90-е вынудил постигать другие науки и на сегодня я работаю гл инженером в дорожно-строительной организации. В 2008 начал строить себе новый дом, поэтому приходится что-то расчитать, у кого-то позаимствовать умные мысли и советы. Как всегда не хватает времени, но по возможности буду заглядывать на сайт.

Теперь по сути. Тот нормативный расчет 100Вт/м2 вполне реальный, при условии, что строение соответствует климатической зоне. Если у кого не так, то дешевле один раз утеплить чем много раз топить. Для примера и сравнения: я проживаю в Красноярском крае, температура зимой -40…45С не редкость. Дом около 100м2, отопление эл.котел и печь (для резерва), 7 чугунных батарей по 8-10 секций в одну нить, воздушный регулятор. Котел три тэна по 3,5кВт – подключены только две. В любой мороз температура стабильно +25С. При -15…-20 скважность рабочего цикла котла меньше 1 (время вкл/выкл). Стены брус лиственница 18х18 оштукатурен с обеих сторон, на потолке 15-20см мелкая стружка и опилки, пластиковые стеклопакеты.
Т.е. требуемая тепловая мощность 7кВт (а она точна, т.к. элекр.) меньше нормативной 10кВт даже для нашего региона.
При выборе отопителя не следует создавать слишком большой запас по мощности. Если радиаторы 10кВт, то 15 или 20кВт они все равно не отдадут, но и равными брать не следует, при этом уменьшается КПД отопителя. Оптимально превышение 20-25% – радиаторы 10кВт, а отопитель 12 кВт.

admin пишет:
08.03.2009 в 08:09

Игорь, а как будете выходить из положения если возникнуть перебои с электричеством-я об электрокотле? У меня газовый котел Baxi MAIN-24i он тоже энергозависимый, и я пока ничего не предусмотрел на такой случай. Встречал в сети информацию о резервных источниках эл.снабжения, но, честно говоря, “жаба душит” отдавать 15-20 тыс. рублей за него. Может есть альтернатива?

Igor пишет:
08.03.2009 в 20:56

У меня в резерве самодельная метал. печь на угле (дровах) – я об этом написал. Вам я бы порекомендовал установить источник бесперебойного питания от ПК. В Baxi MAIN-24i довольно сложная система контроля и управления, электронный розжиг, потребление ~170Вт, может глючить при перебоях напряжения в сети. Тем самым вы обеспечите стабилизацию напряжения и полную автономию на несколько часов, до возобновления подачи в сети. Стоить будет на порядок меньше.

Igor пишет:
09.03.2009 в 18:37

Извиняюсь, невнятно пояснил. У меня печь – самодельный твердотопливный котел. Включен параллельно с электрокотлом.

admin пишет:
09.03.2009 в 18:52

Думаю, что котел с источником бесперебойного питания от ПК не будет работать. У UPC-a на выходе не та форма сигнала. Нужна синусоида, а он выдает прямоугольники. Не очень в этом разбираюсь, но на одном из строительных форумов об этом читал.

Igor пишет:
13.03.2009 в 20:54

Действительно некоторые ИБП работают в режиме Off-Line, на выходе прямоугольная форма сигнала. Для схемы электроники это допустимо (и даже предпочтительно – выпрямитель БП), но электроклапаны и электродвигатели от 220В будут работать (или не будут) в нерегламентированном режиме. Основная же часть современных ИБП имеет на выходе сигнал близкий к синусоиде, а вот выходное напряжение в некоторых моделях по мере разряда аккумуляторов может уменьшаться. Поэтому при принятии решения по использованию подобной схемы необходима консультация специалиста, подбор ИБП под конкретную модель котла. В магазине консультанты вам ничего не скажут, а в сервисном центре могут. То, что работать будет – это точно, но будет ли стоить “овчинка выделки” зависит от конкретного варианта и решать вам. Если такой вариант устраивает, то желательно купить ИБП с возможностью подключения дополнительго 12 В аккумулятора, при этом непрерывное время работы “среднестатистического” газового котела 4-5 часов, а с учетом рабочего цикла (вкл/выкл) в 2-3 раза дольше (аккумулятор 55А/ч). В данном случае использование ИБП от ПК я предлагаю как вариант, возможно это не лучший способ – но предлог подумать, обсудить и возможно для кого-то поделиться личным опытом.

Александр пишет:
22.03.2009 в 12:34

Мой знакомый смонтировал отопление по нормативным расчётам. Но при общей комфортной температуре, в непосредственной близости от радиаторов было несколько жарковато. К тому же маленькие дети. Он увеличил площадь радиаторов в полтора раза и уменьшил температуру теплоносителя на 15-20 градусов.

Евгений пишет:
25.03.2009 в 14:45

У меня в квартире установлен котел Феролли Домикомпакт F24 ferroli.ru/item/8/, и ИБП Powercom, для компьютера, он работает только как нормализатор напряжения. без напряжения он отрубается даже в режиме ГВС (когда циркуляционный насос отключен). Узнавал что для котлов необходим специальный ИБП консультирвался у этих товарищей allure.com.ua/catalog/10/?filtr44=par44&filtr212=par212&filtr90=par90&filtr45=par45&filtr93=%C4%EB%FF%20%E3%E0%E7%EE%E2%FB%F5%20%EA%EE%F2%EB%EE%E2&filtr112=par112.
Мое мнение, что наверное проще купить электрогенератор бензиновый.

радиатор чугунный пишет:
24.10.2009 в 20:55

Кстати с радиаторами чугунными можно наколоться сейчас очень много китайских радиаторов, которые могут дать течь!